北大西洋の嵐の中に屹立する、フェロー諸島の旅

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北大西洋の嵐の中に堂々と佇む、楽しい期待を覆す遠くのフェロー諸島。18の島からなるこの群島は、一般的な観光地ではないが、魅力にあふれています。火山性で険しい地形は、5万人の住民に見逃されがちな不気味な美しさを備えています。フェロー諸島の人々は、周囲との uncomplicated な関係から深い相互尊重を反映しています。革新的なサケ養殖のペンから入り組んだ海底トンネルのネットワークまで、彼らは厳しい地勢に巧みに適応しています。

マイキネスへの冒険は、穏やかな日にしかフェリーやヘリコプターでアクセスできず、ヴァーガー島のソルヴァーグール村を出発点としました。1時間以上に及ぶ海の旅は、断崖や滝に囲まれた峡湾を抜け、広大な海に広がります。フェリーでの若いオーストラリア旅行者との出会いは、最近のキャンセルで一団がマイキネスに取り残された危険性を示しました。諸島の予測不可能な天候に備え、私たちは立ち往生の可能性に備えました。

ヴァーガーを後にすると、儚い日差しはマイキネスの絶壁に厚い霧に変わりました。フェリーは巨大な断崖に切り立った小さな「港」に着岸しました。数百段の階段を登り切り、村に到着すると、私たちはかつての住人である元住民による2時間のツアーを開始しました。このツアーは地元の収入源を生み出すと同時に、彼らの消えゆく生活に対する洞察を提供することを目的としています。

ツアーは島の歴史から始まり、約100年前には200人以上の住民が住んでいたが、今ではわずか9人に減少していることが語られました。これらの残りの住民は観光業と羊の豊富な漫遊から得られる収益に頼っています。中程度の運動能力を持つ者にとっては挑戦的な上り坂は、パフィンが羽ばたき、羊が自由に歩き回る風景へと導きました。ツアーは村を一周し、時折目がくらむほど高い断崖に沿って進み、地理、野生動物、祖先の物語についての魅力的な話が繰り広げられました。

村では、ガイドが私たちを唯一の教会と学校に案内しました。教会はクリスマスとイースターのみ奉仕され、アイスランド政府からの記念碑がある場所で、1971年の飛行機の墜落時に村人の英雄的な行動を称えています。学校は1894年に建てられた一室の建物で、ガイドと彼の妹が青春時代を過ごした唯一の教育の場でした。

ツアー後、フェリー出発まで1時間余裕があったため、島唯一のカフェで羊とサケのパン、ビール、コーヒーを楽しみました。シアトルからのカップルとの交流で、フェロー諸島で年に一度行われる物議を醸すクジラ狩りに触れました。その会話が耳に入った現地の2人の住民は、「無料の食料」として数年間にわたり家族を支える伝統としてこれを激しく擁護しました。私たちの懸念にもかかわらず、議論はフェロー諸島の視点を率直に認識する形で結論づけられました。

この初対面は私の先入観を打ち砕きました。都市と高速道路が支配する米国の工学的な風景とは異なり、特にマイキネスでは、自然との調和が見事に表現されています。クジラ狩りに対する私の葛藤は残りますが、この旅は、利便性とインフラによって形成されたアメリカ人として、聞き、学ぶことを促しています。